Необходимый минимум, который нужно знать, устанавливая ванну или душевую кабину
  • 1. Слив должен находится не БОЛЕЕ 5 см от пола и ОБЯЗАТЕЛЬНО ниже сифона ванны, помните чтобы вода уходима необходимо соблюдать уклон на каждый метр 3см, если принебречь этими условиями то вода будет плохо сливаться и возможен вариант застаивания воды с последующим неприятным запахом...

  • 2. Обязательно выставить горизонтально ванну, именно вначале потом это будет ОЧЕНЬ тяжело, особенно если у ванны много ножек, при собранной кабине очень сложно добиться идеального соприкосновения сразу всех ножек с полом это важно, (когда буду ставить ванну себе, то буду использовать автомобильные щупы(это не обязательно)), точность лишней не бывает, если стены идеально вертикальные, то приподнятый на 1мм один из бортов, спровоцирует щель сверху кабины, а также вызовет трудности с горизонтальностью или вертикальностью плитки(по отношению к плитке "заваленная" кабина будет бросатьмя в глаза)....
    Когда класть плитку однозначного совета нет, я буду отделывать всю ванную комнату, а потом уже устанавливать саму г/м ванну...

  • 3. Если ванна гидромассажная я бы посоветовал перед установкой подержать сутки ванну с водой и внимательно искать течи на всем г\м оборудовании (особенно если ванна пр-ва китай).
    !!!внимание!!! нельзя наполнять акриловую ванну крутым кипятком!!!
    возможны деформации...

  • 4. В случае если устанавливается кабина, то этот пункт можно не читать... Ванну желательно закрепить к стене, обычно на стену прикручиваются крючки таким образом чтобы ванну можно было за них зацепить бортом, но при этом ванна не должна на них висеть на крючках, а твердо стоять на ногах, у хороших производителей уклон для слива заложен в конструкцию ванны, но встречаются ванны с абсолютно горизонтальным дном, проверьте этот параметр, если дно горизонтальное, то создайте регулировкой ножек легкий уклон в сторону слива...
    В зависимости от того устанавливается ванна до плиточных работ или после, можно применить разные способы гидроизоляции вдоль стен:

    а) если плитка наклеена, то можно ПРОЗРАЧНЫМ (цветной силикон гниет) силиконом приклеить ванну к стене(при этом малярным скотчем заклеить места куда герметик не должен попасть...), после высыхания герметика удалить малярный скотч и приклеить либо пластиковый декоротивный уголок, либо керамический бордюр из набора Вашей плитки...

    б) если плитки ещё нет, и в планы не входит обклейка пространства закрываемого ванной, закрепленнаяя ванна с отрегулированными ножками, надевается на крючки, герметизируется ПРОЗРАЧНЫМ силиконом по стене (про малярный скотч я уже писал...), после высыхания силикона, можно начинать выкладывать плитку сразу прямо по борту ванны, или, вначале закрепить раскладку для ванн (плиточники объяснят что это), и уже потом укладывать плитку от расскладки.... кстати крепкое приклеивание ванны к стене убережет от деформации борта...

  • 5. Если устанавливается кабина, то жестко крепить ее к стене нельзя! Она вначале собирается а потом придвигается к стене, силовой кабель, подводка воды, сливной гофр сделаны специально гибкими...

  • 6. Силовой кабель должен обязательно иметь достаточное сечений и подключаться через отдельное УЗО(параметры надо смотреть индивидуально), подключение самой кабины делают по разному, иногда в стене делают розетку и кабину подключают как обычный электроприбор, иногда за кабину (над кабиной), устанавливают автомат и подключают через автомат...

  • 7. Сборка самой кабины требует аккуратности и лучше без помошника не собирать, обычно все кабины имеют так называемую сухую сборку, тоесть все отверстия в кабине засверлены на заводе, но иногда при хранении, транспортировке части путаются и это создает дополнительные трудности, поэтому советую обязательно брать кабину в заводской упаковке, и при получении внимательно проверять комплектность(в том числе мелких деталек), сама сборка не сложна, герметик (желательно прозрачный), лучше не жалеть(в разумных пределах), наживив болты нанести между соединяемыми деталями и после этого затянуть, но несильно оставьте немного для протяжки после подсыхания, использовании малярного скотча обязательна, излишки выдавливаемого затягиванием болтов герметика удалить, а внутреннему стыку можно придать опрятный гладкий вид сильно намыленным кальцем (герметик к мылу не прилипнет), в инструкциях обычно пишут соберите на сухую а потом промажте щели, но я бы советовал сделать как написал выше, так как проклейка герметиком очень сильно добовляет прочность конструкции, и избавляет от скрипов....

  • 8. Стекла желательно тоже обработать герметиком, особенно если они идут в несобранном виде, доверять штатному силиконовому уплотнителю сильно не стоит...

  • 9. Очень ответственная работа настройка дверок, тут основное правило: ничего не должно болтаться!!! Из-за большого люфта дверь может слететь с направляющих и поранить человека(голый человек с мокрыми руками не сможет удержать слетевшую дверь, и если стекло разобьётся то раны могут быть очень серьёзны, особенно если стекла БЕЗ закалки)

  • 10. Вентиляция в идеале быть должна, но на практике никто сильно не заморачивается...

  • 11. Перед оплатой выбиранной кабины, возьмите у продавца технические размеры, в которых должно быть указанно: расстояния до важных точек, а именно для выводов воды, расположение электро-розетки, слива.... Не забудьте ещё раз всё тщательно промерить особенно проемы и пролеты, бывает так что ванну невозможно внести не разобрав часть стены или не вынув дверную коробку....к примеру если ванна 170, и место планируемое под ванну также 170, то скорее всего ванну установить не получится, так как её просто физически не получится развернуть.. И еще по закону ни ванну, ни кабину как впрочем и унитаз вернуть продавцу нельзя (1. Сложная техника требующая проффесиональной установки. 2. Придметы санитарного назначения!!!)
    !!! Поэтому оговаривайте условия возврата и замены предварительно!!!


Мнение автора: Паровая кабина вещь дорогая и бестолковая, нормально попарится в ней не получится, обычно парогенераторы не могут прогреть кабыну свыше 75 градусов, потребляют они при этом огромное кол-во электроэнергии, акрил нагревается до такого состоянии, что можно обжечься, кислорода внутри из-за небольшого объема очень мало, единственный плюс это возможность делать ингаляции, у многих производителей на выводе парогенератора есть специальные отсеки для аромотерапии и эфирных масел...